draad snijden

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
  • Auteur
    Berichten
  • #1810
    Menno Marrenga
    Deelnemer

    Het lukt me niet om schone buitenschroefdraad te snijden op de draaibank. Wat ik ook probeer, ik krijg altijd een soort prikkeldraad. Meestal gaat et om niet gangbare draden tussen 6mm en 16mm, en zou graag trapeziumdraad willen snijden maar daar hoef ik niet eens aan te denken, zo ruw is mijn gewone schroefdraad al.

    Ik zoek de fout zelf op drie plaatsen:

    1. Ik werk met beitels die ik zelf uit HSS blanks slijp. Dus met een vlakke bovenkant, omdat ik geen twee scherpe snijhoeken onder 60 gaden er in kan slijpen. En de 60 graden bitjes die ik hier kan kopen zijn handig voor ruwdraaiwerk maar hebben een veel te grote ronding voor draadsnijden. Moet ik speciale niet naslijpbare draadsnijbeiteltjes gaan zoeken?

    2. Zolang de lopende bril over een glad oppervlak glijft, werkt die goed. Maar ik snij nooit standaard draad, het gaat altijd om een moer die er op moet passen waarvan ik alleen de spoed redelijk goed kan meten. Dus ik voordraai de as altijd iets te ruim en draai dan net zo diep door tot de moer er op past. Dus bij de laatste gangen glijdt de bril over de al scherpe draadgangen, en geeft elke oneffenheid door aan de nieuwe verspaanslag, maar versterkt met een factor wortel drie dus dat gaat fout. Moet ik de lopende bril voorzien van een brede glijplaat, die steunt op meerdere draadgangen opdat de oneffenheden uitmiddelen?

    3. Omdat ik zelden plaats heb voor een brede uitloopkamer op de as, draai ik schroefdraad niet op de motor. Ik heb een zwengel op de hoofdspindel gemaakt, waardoor ik tot op een fractie van een omwenteling de uitloop kan controleren. Een zwengel heeft bijkomend voordeel dat je voelt wanneer je te zwaar draait – en draadsnijden is altijd zwaar. Nadeel is wel dat ik langzaam zwengel, dus de vliegwielwerking van de kop niet gebruik. Ligt het daar aan?

    #11399
    wijns
    Deelnemer

    Zet je telkens een paar tienden aan , doe je dat dan recht vooruit?

    Ik bedoel daarmee laat je de beitel aan de twee snijkanten tegelijk snijden.

    Op die manier krijg je twee spanen die tegen elkaar drukken.

    Normaal zet je de bovenslede op 60° en geef je hiermee de aanzet. Op die manier snijdt de beitel

    op één snijvlak. Voordeel is dat je de beitel nu wel een spaanhoek kan geven.

    Dus je laat de beitel raken en zet de nonius van de dwarsslede en de bovenslede op 0.

    Nu zet je een paar tienden van een mm aan met de bovenslede en snijdt de eerste pas.

    Aan het einde van de schroefdraad draai je de dwarsslede achteruit en laat de bank terug lopen naar zijn begin. Zet nu de dwarsslede terug op 0 en stel de bovenslede opnieuw een paar tienden bij voor de tweede pas. Dit herhaal je tot de draad van diepte is.

    Eigenlijk moet de bovenslede op 59° staan , op die manier haal je iets af met de andere snijkant zodat de draad ook langs die kant glanst.

    Er is nog een andere methode waarbij je telkens de linker en dan de rechterkant van de beitel gebruikt , maar probeer eerst de bovenstaande manier.

    Succes

    Dirk

    #11400
    Menno Marrenga
    Deelnemer

    Ik zorg er wel voor dat de beitel niet aan beide snijkanten hoeft te verspanen. Vanwege speling zorg ik er voor dat ik elke slag alleen aan de linkerkant verspaan, en de rechtekant maar wat poets, precies zoals je beschrijft. Maar dat ik dan alleen maar links een spaanhoek nodig heb, die ik zelf in de beitel kan slijpen, dat had ik me niet gerealiseerd. Goed idee van Wijns, ik ga er mee experimenteren. Ik hoop dat de beitelpunt er tegen kan.

    #11401
    Snipper
    Deelnemer

    Mennno,

    Het verhaal van die bril is me niet duidelijk.

    Is dat noodzakelijk??

    Met die zwengel haal je gewoon de snijsnelheid niet.

    En als die bril niet goed aansluit krijg je speling ( dus geen vlak oppervlak).

    Ik snij zelf veel schoefdraad en ga als volgt te werk.

    Span het werkstuk zo kort mogelijk bij de klauw in, voor de stabiliteit.

    Draai de buitendiameter van de draad op maat , BV bij M10x1.5 buitendiameter van 9.9 mm

    Draai een uitloop van EEN omwenteling van de draad , dus bij P=1.5 een groef van 1.5 mm en de diepte van de kern van de draad.

    Zoek de draadhoogte op in een tabellenboek en deel die op in 5 tot 8 gelijke stappen.

    Minimale invoeding per stap niet minder dan 0.05 mm

    Laatste gang zonder invoeding nadraaien.

    Voeding loskoppelen en de buitendiameter nadraaien om de bramen te verwijderen.

    Op de site van sandvik staat die uitvoerig omschreven en het werkt perfect.

    Zelf gebuik ik altijd de differentiele invoeding.

    Om aan het eind van de draad de beitel snel weg te halen heb ik een hulpstuk gemaakt.

    Beetje moeilijk uitleggen maar met wat fantasie kom je er wel uit.

    Van een hoogtesupport de spindel verwijderd zodat hij vrij kan bewegen.

    Een handvat eraan om een voor en achterwaartse beweging te creeeren.

    Twee aanslagen om de voorste en achterste uitslag te borgen.

    Hoogtesupport vlak op de draaibank.

    Draaibeitel erop gemonteerd.

    Slee in voorste aanslag.

    Materiaal aanraken en nonius op nul.

    Eerste gang maken.

    Aan het eind als de beitel in de uitloop is de beitel terughalen met de handel.

    De nonius blijft dan op nul en je hoeft niet meer te rekenen.

    Invoeding instellen.

    Beitlel naar voor tot tegen de aanslag.

    Tweede gang , ENZ.

    Om de diepte van de draad te bepalen gebruik ik de driedraads meetmethode.

    Een beetje onhandig systeem , maar bijzonder accuraat.

    Als je de buitendiameter goed hebt , en de diepte goed is me de meetdraden heb je niet eens een pasmoer of caliber nodig want dan klopt het gewoon.

    Succes

    #11402
    Menno Marrenga
    Deelnemer

    Dank Snipper, je geeft veel informatie om over na te denken.

    De maatvoering is voor mij niet het probleem. M10*1.5 en ander standaarddraad koop ik gewoon, dat is minder werk en gerolde draad is sterker dan gesneden draad. Meestal snijd ik draad pas als ik geconfronteerd word met een onbekende moer. De spoed kan ik wel opmeten, maar de officiele maten opzoeken heeft geen zin want of het nou withword of UNC is, de buurtwinkel heeft het toch niet – bovendien is die moer meestal wat beschadigd dus het klopt toch niet meer. Wat me interesseert is dat die moer op mijn draad past en dat betekent: een beetje te groot beginnen en dan net zo diep insnijden tot het past.

    “Span het werkstuk zo kort mogelij bij de klauw in” adviseer je. Terecht. Maar bij draadlengtes van tien maal de diameter of meer heb ik naast het center toch ook de lopende bril nodig. Ik beschreef boven dat ik iets te groot moet beginnen, dat betekent dat de bril steunt tegen de 60 graden tophoeken, scherp en brokkelig na de vorige snijgang. Na elke snijgang opnieuw afstellen dus, en dan nog geeft het geen goede aansluiting.

    “Met die zwengel haal je gewoon de draaisnelheid niet.” meld je.

    Ligt daar het probleem?

    Voldoende draaaisnelheid snap ik in het post-HSS tijdperk: hoe meer massatraagheid, hoe stijver het allemaal lijkt en als je de resonantiepieken mijd krijg je een nettere afwerking. Bij vlakdraaien. Maar de instructies die ik ergens oppikte voor zwaar werk (door de roest-walslaag bikken, afsteken en draadsnijden) waren: zo langzaam mogelijk, met heel veel boorolie. En de drijfriem loszetten, dan slipt hij als de beitel hapt, in plaats van dat je beitel breekt of je werstuk krom slaat. Dat klopt dus niet?

    Ik ga experimenteren. En als het lukt ook zo’n hulpstuk fabrieken, want ik heb een paar jongens met veel flair de draaibank in zijn achteruit zien gooien zodra de beitel in de uitloopkamer kwam – vaak gaat dat goed maar niet altijd.

    #11403
    Snipper
    Deelnemer

    Menno,

    Zo,n handel heb ik ook vaak gebruikt en dat werkt ook erg plezierig , vooral als je heel weinig ruimte hebt.

    Dat hulpstuk gebruik ik overigens alleen bij aparte schroefdraadsoorten waarbij de sluitmoer gesloten moet blijven.

    Bij metrisch draad gebruik ik uitsluitend een draadsnijklok.

    Het voordeel is dat de machine kan blijven lopen – Je sneller kunt werken – En meer toeren.

    En geen samengeknepen billen van de beitel die misschien je klauw gaat raken.

    Die sanvik site moet je beslist bekijken er staat veel nuttige info in.

    Verder heeft Joe Pezinski op youtube een interessant filmpje om van de klauwplaat vandaan te draaien.

    Beitel ondersteboven en de machine in zijn achteruit en gaan met die banaan.

    En kom je ooit in de buurt van Klundert mag je altijd langskomen om te kijken of te brainstormen.

    #11404
    Menno Marrenga
    Deelnemer

    Inderdaad, die Sandvik site is verhelderend (voor mij) en ik zal hem vaker bekijken voor ook andere tips en truuks.

    Achteruit van de klauwplaat af draaien met beitel ondersteboven: ik had die truuk ooit gelezen, zelf nooit geprobeerd omdat mijn bed niet ontworpen is op trek, dus je moet wel zeker weten dat de hakkracht niet groter is dan het gewicht van het dwarssupport. Op genoemd YouTube filmpje demonstrteert Joe Pieszynski deze truuk met messing – niet met staal – en dat doet hij vast niet voor niets. Ook zijn geruststelling dat de beitel wel uit de houder vliegt als er iets mis gaat vertrouw ik niet: dat hangt maar af van allerlei glibberige variabelen als vrijloop in die zwaluwstaart, smering, oppervlakteruwheid.

    Ik denk dat ik dan liever experimenteer met twee beitels tegenover elkaar: een ondersteboven achter het werkstuk.

    Dank voor de uitnodiging om te komen kijken en brainstormen. Ik doe dat graag maar ik woon zevenduizend kilometer verderop en als ik al in Nederalnd kom, is dat snel-snel naar het Noorden. Maar mocht je ooit op vakantie in Suriname komen, evenzogoed welkom in mijn jungle-werkplaats. Meld me als het zo ver is.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
Scroll naar boven