- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maanden, 3 weken geleden door
.
- Berichten
Ik heb nog wat tips voor de bouw van de ketel. Gebruik een klopmal van een hard materiaal. ijzer is niet noodzakelijk, aluminium en palmhout zijn ook goed. Andere houtsoorten zijn over het algemeen niet erg goed bestand tegen de krachten op de rand komen bij het omslaan. Werk strak en recht dan passen de delen goed en kost het minder zilversoldeer. Dan gebruik ik voor de draadstompen fosforbrons, dat is harder dan lagerbrons en is nagenoeg ongevoelig voor de schoonmaak zuren. De appendages zullen een paar maal in- en uitgedraaid worden en de draad slijt dan minder in fosforbrons. Helaas is het iets duurder.
Gebruik je dwars- steunbouten van RK klinknagels dan is hier mijn volgende tip. Als je een nagellengte nodig bent van b.v. 16mm, neem dan een van 20mm. De afkoeling van de top van de nagels is groter dan van de omliggende plaat en daarom kan het daar bij overgang plaat/nagel de doorvloeiing iets minder zijn. Met een langere klinknagel zet je de punt van de brander op de top van de nagel en het vloeit beter door. Het nadeel is klein, je zult de klinknagel na het solderen moeten inkorten. Dan over de brander gesproken het volgende; de brandervlam heeft een blauwgroene punt. Aan het eind van die punt is de vlam het heetst. Vaak worden branders te dichtbij gehouden. Groet, Peter
Beste Rob, Ik ben lid van Rading Spoor en nodig je hierbij uit, elke eerste zondag van de maand hebben we een meeting op het banencomplex.
Meestal zijn er al mensen aanwezig rond een uur of 12.
Er is bij ons genoeg kennis aanwezig over de bouw van de zandtreinlokomotieven in allerlei schalen.
Zoals je misschien weet is onze vereniging ontstaan rondom dit model en we hebben er dan ook meer als 30 stuks onder onze hoede.
groet René
prima je bent altijd welkom, Hoewel we midden in de verbouwing zitten van ons nieuwe clubhuis, zullen er ongetwijfeld wel mensen aanwezig zijn.
Ikzelf ben er ook.
tot dan groet René
Als ik de ketel maak naar de bouwplannen heb ik het volgend probleem: Het ketelhuis (koperen buis)is voorzien van klinknagels en appendages. Hier komt dan het reeds aan elkaar gesoldeerde front+ vlampijpen+ vuurhaard ingestoken( ooit in Onder stoom afgebeeld) Om dan L+R verder “dicht” gesoldeerd te worden. Door de klinknagels en appendages lukt dat zo niet. front is toch “passend” en geraakt dan niet door het ketelhuis De appendages zou men wel later kunnen dicht solderen (alleen de boorgaten al voorzien). Maar hoe doe je dat nu met de “klinknagels”?? Want je kan er achteraf toch niet meer aan?…(aambeeld). Mvg Val beste Val, ik vind je omschrijving een beetje verwarrend en vaag, maar ik denk dat je de steunbouten bedoeld.
Dit zijn koperen klinknagels welke door en door de binnen en buiten vuurkist gaan, deze worden niet afgeklonken maar van binnenuit er in gedaan en aan beide zijde afgesoldeerd met zilver.
Er is een bepaalde praktische volgorde voor het solderen van een ketel.
Mijn ervaring is als volgt:
1e fase ; het samenstellen van de gebogen ketelplaat van de buitenvuurkist en broekstuk aan de centrale buis.
2e fase ; het samenstellen van de gehele binnenvuurkist met pijpen en kammen boven op.
( let wel je kunt de voorpijpenplaat gebruiken als centreerplaat maar NIET mee solderen.
3e fase ; het het in schuiven van de binnenvuurkist in de centrale buis en deze opklemmen met de vuurdeurring en het ketelvoorfront. Tevens de pijpenvoorplaat er van VOREN in doen Maar weer NIET meesolderen. Dus alleen het voorfront en vuurdeurring solderen aan de binnenvuurkist.
Je kunt tijdens deze bovenstaande fase wel een aantal appendage-aansluitingen meesolderen .
4e fase ; het solderen van de koperen bodemring en mogelijk de andere aansluitpunten.
5e fase : het solderen van alle steunbouten rondom de binnen en buitenvuurkist.
6e fase ; en als allerlaatste de voorpijpenplaat met indien aanwezig de trekstangen.
tussen alle fase door steeds zuren en de boel goed schoonmaken.
Het solderen zelf gaat razend snel maar het voorbereiden vergt erg veel aandacht.
wil je nog wat weten hoor ik het wel.
bovenstaand is een richtlijn die ikzelf volg vanuit mijn ervaring en is niet leidend voor hoe een ander dit mogelijk zal doen. een en ander heeft het voordeel dat de kans op lostrekken van de gesoldeerde pijpen in de voorplaat niet loskomen.
groet René
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.